Что делать, если стучит рулевая рейка?

Рулевая рейка — это основная, базовая деталь рулевого управления в современном авто. Конструкция представляет собой механизм передачи крутящего момента от рулевого колеса через рулевой вал и карданную передачу — на шестерню, которая и перемещает рулевую рейку вправо-влево. А та, в свою очередь, через систему тяг — на управляемые колеса.

Так (или приблизительно так) схематично выглядит устройство рулевого механизма в современном автомобиле. В зависимости от типа транспортного средства, его класса и назначения — механизм может иметь дополнительные устройства, узлы и системы.

Почему слышен стук рулевой рейки в автомобиле?

Для начала следует себе уяснить, что рулевое управление современного авто — это целая совокупность различных деталей, узлов и механизмов. Стуки, скрипы и прочие шумы  могут происходить по самым разным причинам и в самых неожиданных местах, начиная от рулевого колеса и заканчивая наконечником рулевой тяги. Мировой автопром сегодня насчитывает три самых распространенных типа механизмов рулевого управления.

Винтовой — работает по простому принципу «винт-гайка», однако имеет самый низкий КПД и самое высокое «в классе» соотношение передаточных чисел. Устанавливался на  автомобили старых конструкций, имел много минусов, самый большой из которых – высокое усилие на руле.

Червячный — он имеет куда меньшее усилие на рулевом колесе, обеспечивает достаточно большой угол поворота управляемых колес, соответственно и автомобиль имеет достаточно хорошую маневренность. Этот тип рулевого меньше подвержен влияниям ударных нагрузок — как говорят водители со стажем, в таких автомобилях на ухабистой грунтовой дороге «руль не вырывает из рук». Из недостатков — малонадежная конструкция, которая требовала (и сейчас требует, поскольку все еще в строю) систематического ухода и присмотра.

Реечный рулевой механизм — самый современный и самый сегодня распространенный в мировом автопроме. Работает по принципу шестерня-рейка, имеет самую простую конструкцию и отличается самым высоким КПД. Особых недостатков не имеет, но, как и любой другой механизм, работающий в режиме разнонаправленных нагрузок, требует систематического ухода.

Главным «ассистирующим» элементом любого рулевого является усилитель. Их также несколько типов.

Гидравлический, который механики так и называют — ГУР,  основным его достоинством является простота конструкции и компактность. До последнего времени гидроусилитель руля являлся наиболее распространенным, и до 70% автомобилей нынешнего мирового автопарка ездят именно с ним. При проведении регламентных ТО требуется обязательный контроль уровня рабочей жидкости, но, как показывает практика, особых хлопот своим автовладельцам ГУР не доставляет. Чаще рвутся приводные ремни.

Электрический усилитель наиболее современный и прогрессивный, практически все современные легковые авто выпускаются именно с ним. Он прост в обслуживании, не требует регулировок и настроек, имеет высокую надежность и гораздо более экономен в плане расхода топлива в сравнении с тем же  ГУР-ом.

Принцип работы электрогидравлического усилителя (ЭГУР) аналогичен гидравлическому, однако насос его работает не от приводного ремня двигателя через шкивы, а от  электродвигателя. Весьма популярен у таких производителей, как Renault-Nissan и General Motors.

Современные автомобили в своем большинстве имеют не одну, а порой даже несколько «ассистирующих» электронных систем. Наиболее известные и популярные из них следующие.

AFS (Active Front Steering) — система активного рулевого управления изменяет передаточное число в зависимости от скорости автомобиля; уменьшает его на высоких скоростях  и увеличивает на «пешеходных». То есть в тесных пространствах угол поворота управляемых колес максимален, а на трассе — существенно  уменьшается. Принцип работы — механический, посредством планетарного редуктора.  

Система динамического управления — работает аналогично активной системе, однако вместо планетарной передачи используется электродвигатель. Мировые производители называют их — каждый по своему: у Volvo — это VDS, у группы Volkswagen — это  ADS, на некоторых моделях AUDI Group  устанавливается рулевое управление с сервоприводом, называется ADS, производители из Японии и Кореи имеют собственные «стандарты»… и так далее.

Существуют также  системы беспроводного управления, которые сегодня принято называть адаптивными  системами. Основным признаком такой системы является полное отсутствие жесткой связи между рулевым колесом, исполняющими механизмами и колесами автомобиля. Подобных электронных систем не так много, но и они также «в ходу».

Электронно управляемые рулевые механизмы позволяют водителю выбирать различные режимы настроек — от тугого и «короткого»  спортивного до  вальяжного комфортного. Прибавляйте сюда все те механические узлы и сопряжения деталей, которые вы видите на схемах и фотографиях, и вы сами поймете, что диагнозы гаражных мастеров типа: «у вас слышны стуки в рулевой рейке» или «в вашем автомобиле стучит рулевая рейка» — некорректны.

Более того — безграмотны.

Причин — неисправностей (и звуков) множество!  Начиная с подшипников рулевого колеса и рулевого (первичного) вала. Далее — карданный шарнир на рулевом валу, после него — сопряжение шестерня-рейка, следом — сопряжения рейка-рулевые тяги и, в конце концов, наконечники рулевых тяг. Плюс дополнительные механизмы усилители и системы, которые также могут издавать различные звуки: стуки, скрипы, стоны и так далее.

Кроме того, в большинстве европейских стран допустимые значения суммарных люфтов в механизмах рулевого управления могут  быть в пределах:

• до 25 градусов на грузовых автомобилях;
• до 20 градусов на автобусах;
• до 10 градусов на микроавтобусах и легковых авто.

Не имея специального оборудования, «на глазок» ни эти 10 градусов, ни стук в рулевой рейке (именно в рулевой рейке) обнаружить — невозможно! Только в условиях профильного автосервиса. Но первичные признаки начинающихся проблем — всегда очевидны.

Причинами появления стуков в рулевом являются:

• плохие дороги и наши высокие скорости на этих плохих дорогах;
• естественный износ в процессе длительных сроков эксплуатации, когда начинают увеличиваться заводские параметры по зазорам и люфтам;
• прохудившиеся или даже порвавшиеся пыльники, ослабленные хомуты защитных чехлов, вследствие чего узел набивается грязью и пылью.

Однако не только сама рулевая рейка может издавать стуки, поэтому диагностировать проблемы должны исключительно специалисты. Причем ушлые бизнесмены от автосервиса предлагают «со старта» сразу заменить рейку (и порой даже без диагностики), в то время как  проблема кроется в изношенных пластиковых вкладышах.  Такие «спецы» стараются продать самый дорогостоящий вариант решения проблемы, которая зачастую решается простым подтягиванием регулировочного винта.

Для продвинутых и особо интересующихся читателей привожу более подробную схему современного реечного рулевого механизма, а мест и причин появления стуков тут, как вы видите, — много!

Как определить неисправность рулевой рейки?

На самом деле, в первую очередь неисправности появляются не в рулевой рейке (в ней-то как раз едва ли не в самую последнюю очередь), а в наконечниках рулевых тяг. Причем сначала в правой (поскольку правые колеса чаще катятся по ухабистым обочинам наших, далеко не идеальных дорог), а потом в левой. Такие же «ударные» нагрузки испытывают и нижние опоры. Правая — в большей степени, чем левая.

Далее, по степени «популярности» у механиков идут рулевые тяги, а также втулки стабилизаторов и сами стабилизаторы поперечной устойчивости. И только потом «шумит» рулевая рейка.

Неисправности рулевого проявляются как раз в виде стуков и/или скрипов, которые возникают при движении по  ухабистой, неровной дороге, а также при поворотах рулевого колеса. Как именно стучит рулевая рейка и чем ее стуки отличаются от стуков и звуков изношенных наконечников, опор или стабилизаторов, рядовой автовладелец самостоятельно определить не сумеет.

Также причиной посторонних звуков может оказаться износ или даже выход из строя резиновых защитных пыльников. Внутрь механизмов попадает вода, грязь, песок и пыль, которые являются прекрасными абразивами, именно они и «убивают» рейку с шестерней, сайлент-блоки опор и прочие подобные узлы. Именно поэтому механик по приемке авто на ремонт или обслуживание начинает осмотр именно с передней подвески и  с проверки рулевой рейки. Делает он это в немалой степени еще и потому, что рулевое управление является базисным элементом активной системы безопасности автомобиля, и если случается ДТП по техническим причинам, то крайнего найдут всегда! Это может быть и специалист ОТК, и механик по выпуску, и менеджер СТО, который подписал наряд, а также акт приема-передачи автомобиля владельцу.

Некоторые автовладельцы пытаются своими силами определить неисправность и убрать стук рулевой рейки, путём, например, затяжки регулировочного болта (винта или гайки). Но в данном случае «выбирается люфт» и происходит зажим сопряженных деталей (той же, например, рейки с шестерней),  вследствие чего, во-первых, ухудшается комфорт управления автомобилем, а во-вторых, интенсифицируется процесс износа, и, как следствие —  обочина либо встречный автомобиль.

Как отремонтировать рулевую рейку?

Причины и признаки неисправности рулевого управления следующие.

• критическая выработка мест сочленения деталей, то есть — увеличенный зазор между зубьями шестерен и валов;
• износ центрирующей втулки вторичного вала;
• люфт подшипников первичного вала;
• другие.

Однако я писал несколькими абзацами выше и сейчас повторю: диагностировать неисправность, ее степень и, главное, — место появления стуков и шумов можно только на подъемнике с применением специального оборудования. Даже если речь идет о таких «древних» устройствах, как винтовое или червячное РУ, не говоря о современном реечном рулевом управлении. Только профессиональный механик может определить, как убрать стук в рулевой рейке или (если позволяют результаты диагностики) можно лишь  подтянуть рулевую рейку. Это настолько важно и жизненно критично, что я еще раз акцентирую — только в условиях профильной СТО!

Под занавес несколько практических советов, которые позволят вам продлить «жизненный цикл» вашей рулевой рейке и вообще рулевому механизму:

• избегайте резких поворотов;
• избегайте резких разгонов и торможений;
• паркуйтесь «с запасом», не доезжая до самого бордюра (а особенно современные подвески «боятся» боковых ударов о дорожные препятствия);
• как можно аккуратнее проезжайте дорожные ямы, ухабы и неровности;
• особое внимание уделяйте «самопальным»  «лежачим полицейским», которые никем и ничем не обозначены; сервисмены подобные называют убийцами рулевых механизмов;
• регулярно проводите профилактику передней подвески, ее элементов, а главное — рулевого управления;
• внимательно следите за состоянием пыльников,  сальников и прочих защитных элементов, а при необходимости меняйте немедленно, это всегда (ВСЕГДА) дешевле ремонта.

Даже при малейших подозрениях, при самых незначительных изменениях в поведении автомобиля, при появлении новых, не знакомых вам стуков, «вздохов», «стонов» и прочих подозрительных шумов — немедленно устанавливайте их причины. В случае, если вам потребуется подходящая профильная СТО в вашем городе/районе,  воспользуйтесь инструментарием сайта Аutоbооkіng. Своевременная профилактика позволит вам избежать выхода из строя рулевого механизма и даже, быть может, сохранит жизнь.

Если Вам необходимо провести ремонт рулевой рейки, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО: